Bastien Beny et Simon Delacour, duo de créateurs derrière la marque Domestique, sont à l'initiative d’accessoires de maroquinerie made in Paris.
Depuis 2016, ils développent le projet Domestique et arpentent les rues de la capitale pour produire leur collection, le tout dans un rayon de 2 kilomètres autour de leur bureau à la Caserne, haut lieu de mode écoresponsable parisien. Domestique n’a rien à voir avec les marques de maroquinerie traditionnelles. Ils bousculent les codes du luxe, du design des accessoires jusqu’à leur mode de production, pour proposer à leurs clients des articles à la commande, fait directement dans leur atelier à partir de matériaux écoresponsables. La marque fait appel aux sentiments, en proposant des accessoires inspirés de produits du quotidien. Après une collection inspirée des accessoires de bureautique, la collection "Pleasure Room" était inspirée des accessoires BDSM. Des harnais, fouets et choker au design léché et à la manufacture impeccable qui installaient la marque comme une référence en matière de créativité et de maroquinerie. En 2023, Domestique frappait fort à nouveau en dévoilant "Marché Nouveau", une gamme d'accessoires de maroquinerie en trompe-l'œil autour des objets du marché, allant de la cagette au sac en kraft, en passant par le ticket de pesée. Une collection qui fait sens, à la fois concernant le besoin de proximité de la marque à travers ses modes de productions, mais également pour leur ADN créatif résolument dénonciateur de la société de consommation. Le concept de "Marché Nouveau" a séduit , puisqu’il a propulsé la marque et ses créateurs comme gagnants du Grand Prix de la Création de la Ville de Paris 2023 dans la catégorie Accessoires Mode. Le prix, remis par Jean-Charles de Castelbajac, représente beaucoup pour ces deux anciens élèves de l’école de Condé. Bastien Beny nous a partagé son ressenti quelques semaines après cette victoire pour sa marque, ses inspirations et ses ambitions pour le futur de Domestique.
Vous-vous êtes rencontrés comment ?
Avec Simon, l’histoire est fusionnelle. On est tous les deux normands d'origine. On s’est rencontrés sur les bancs de l’école, il y a 18 ans, à l’école de Condé, qui est une école d’Arts Appliqués. Avec Simon, on était tous les deux partis sur autre chose, on avait des vues sur l’architecture. On s’est tous les deux fait avoir par la prof de mode, une personne passionnante qui nous a introduit à ce médium qu’est la mode et sur les affinités que l’on pouvait avoir le design en général. La rencontre s’est faite ici, et on ne s’est pas séparés depuis. Il y a 7 ans, je viens voir Simon avec un possible projet, il a accepté de rentrer dans cette aventure un petit peu folle.
Dans votre duo, comment se distribuent les rôles dans votre processus créatif ?
Simon est un créatif aussi, mais tout en poussant le parcours un peu plus marketing, commercial et digital. J’apporte les impulsions créatives et une cohérence de collection. Avec Simon, on est beaucoup sur l’humain, il faut qu'Esteban - qui est apprenti stagiaire chez nous - ait aussi son mot à dire sur le design ou sur un placement de motif. On est quatre personnes “en dur” chez Domestique depuis le début d’année. Toutes les personnes ont un avis à donner, c’est aussi une chance d’être à la Caserne.
Votre collection Marché Nouveau s'inspire des produits des marchés locaux : cagettes, sac en craft, paniers, porte clé tickets, mais aussi des fouets qui se confondent avec des bouquets de fleurs. Quel est le message derrière cette utilisation d'objets du quotidien ?
Le pitch de cette collection, c'est de mettre encore plus en avant nos valeurs écoresponsables et nos engagements que l’on développe depuis sept ans chez Domestique. C'est-à-dire d’avoir un sourcing ultra-local avec 95% de nos fournisseurs situés dans un rayon de deux kilomètres. On s’est dit : “Qu’est-ce qui pourrait correspondre à cet univers de l’ultra-local ?” Le marché correspondait très bien à ça. Ça rappelle aussi énormément l’enfance.
Vous aimez détourner des objets, après Marché Nouveau, qu’est-ce que vous imaginez pour la suite ?
Domestique fait une collection par an. On n'aime pas trop la saisonnalité trop rythmée de la mode. La prochaine collection peut aller à l’opposé. Là, c'est des iconiques du marché local que l’on a détourné, on a envie après de détourner l’esthétisme de la grande surface où tout est référencé en rayonnage. On aime bien jouer sur les normes. Il y a une norme qui s’appelle “le trou européen”, que l’on va essayer de détourner, pour avoir l’opposé d’acheter localement, acheter en grande consommation. Tout en le travaillant avec des matériaux nobles, durables et écoresponsables, pour avoir ces deux imageries qui viennent s’opposer.
Vous remportez cette année le Grand Prix de la Création de la ville de Paris dans la catégorie accessoire, qu’est-ce que ça représente la reconnaissance de ce prix ?
C’est vraiment important. D’autant plus pour les 30 ans. On est trentenaires avec Simon et on croit énormément aux signes. Ça nous laisse penser qu’à ce stade de la société Domestique, on commence à être un peu plus mûr dans l’esthétisme, le concept et le discours que l’on a envie d’apposer, qu’il est compréhensible. C’est une fierté que le Grand Prix nous ait félicités après des mois de recherches et de développement.
Depuis 2018, Domestique est labellisé “Fabriqué à Paris” et s'est engagé avec En Mode Climat et Paris Good Fashion, quel est le rôle d’une marque aujourd’hui concernant les enjeux environnementaux ?
Je suis professeur dans une école de mode où j’ai parlé d'éco-responsabilité. Une marque se doit obligatoirement d’avoir cet axe responsable, que ce soit dans la typologie, dans les matières utilisées, dans le sourcing, dans la fabrication, dans les valeurs de responsabilités sociétales. Que ce soit fabriqué par des gens qui ont un salaire décent ou autre, c’est une obligation.
Vous utilisez des processus de production très particuliers en faisant appel à des fournisseurs et artisans locaux mais aussi en utilisant des techniques de production complexes comme la découpe au laser, comment est-ce que ça influe sur la durabilité des produits ?
On s’appelle Domestique parce que l’on aime domestiquer des savoir-faire. Le savoir-faire, ça fait déjà une quinzaine d’années que je le domestique moi-même, le savoir-faire maroquinier. Avec toutes ces techniques ancestrales, de la main, des outils vieux comme le monde. On a voulu les mêler avec des nouvelles technologies, notamment la Trotec, qui est une machine de découpe laser dernière génération. Notre défi, c'est d’essayer de sortir 100% fabriqué à Paris à un coût qui ne soit pas exorbitant.
Domestique est une marque seasonless, ce qui est plutôt novateur dans cette industrie. Qu’est-ce qui a motivé votre décision de prendre cette direction ?
C’est le temps de prendre le temps, de sortir un produit qui résiste au temps.
Est-ce que vous pensez que ça représente une nouvelle ère pour le futur de la mode et des créateurs ?
Depuis 15 ans que je suis professionnel là-dedans, je sens bien évidemment qu'il y a eu beaucoup de remises en questions. Mes élèves, sur ce côté seasonless et RSE, aujourd’hui c’est quelque chose de naturel pour eux. C’est une génération à qui tu n’as plus besoin de leur apprendre à consommer et de penser un produit qui soit respectueux. Je me sens rassuré là-dessus, le fait que les générations futures vont essayer de faire de cette industrie une industrie meilleure et notamment ici, à La Caserne.
Sur Première Classe, vous avez présenté vos créations à plusieurs reprises, quel a été l’impact du salon pour Domestique ?
Il y a une fidélité qui s’est créée avec Premiere Classe, avec Sylvie notamment, pour ne citer qu’elle. On nous accueille avec un accompagnement dévoué avec des tarifs préférentiels pour les jeunes créateurs. Ensuite cette visibilité commerciale qui est très forte. Ça permet de montrer qu’une marque est constante, qu’elle résiste et qu’elle fait du chiffre, pour des boutiques un peu plus pointues ou un peu plus grandes, c’est une marque de légitimité et de visibilité.
Quel est votre meilleur souvenir sur Première Classe ?
Meilleur souvenir : les teufs.
Selon vous, à quoi peut-on s’attendre comme tendances à venir, dans le secteur de l’accessoire ?
C’est très difficile de répondre, pour un créatif. Je peux citer aussi le CNC (Conseil National du Cuir), qui veut nous envoyer les carnets des tendances, des formes, des couleurs, de tout ce qui est demain susceptible d’être acheté. C’est un truc qui me fout le cafard. Je ne sais pas si je suis apte à créer comme ça. Je ne sais pas si je suis dans le vrai ou dans le faux, mais on se laisse plus emporter dans l’accident créatif plutôt que d’aller suivre une tendance.
L’œil parisien des grands magasins japonais Isetan Mitsukoshi, Asano Miyazaki nous dévoile ses derniers coups de cœur découverts sur Who’s Next.
Reinhard Plank (Fondateur et modiste), originaire de Vipiteno (Italie) près de la frontière autrichienne, a d'abord étudié le design à Vienne avant de se lancer dans la chapellerie "J'ai commencé avec les chapeaux à Vienne, et mon premier modèle classique a eu un grand succès", raconte-t-il. Attiré par l’héritage de Florence en matière de fabrication de chapeaux, Reinhard a choisi cette ville pour perfectionner son art.
Lors de la dernière édition du Who’s Next, nous avons eu la chance de discuter de l’essor du marché de la bijouterie masculine et de la longue temporalité des tendances horlogères avec Camille Pouvreau et Lucas Bouteille, acheteurs pour les Galeries Lafayette.
Acteur emblématique de l'horlogerie depuis les années 50 grâce à la distribution de marques suisses traditionnelles, le groupe américain Movado s’est depuis développé partout dans le monde tout en ouvrant son offre à des pièces plus contemporaines et à la bijouterie.
Fondée en 1954 par les parents de l'actuel dirigeant, Antonio, la maison de souliers italienne Guglielmo Rotta est la parfaite illustration d’un artisanat familial qui a su évoluer tout en restant fidèle à ses racines. Lors de cette édition, la marque a présenté une collection qui illustre à merveille son engagement envers la qualité, l’intemporalité et le savoir-faire italien.
“Streetwear but make it Couture!” Very Rare, marque de lifestyle et prêt-à-porter sous la direction de Raf Reyes, incarne une vision avant-gardiste du streetwear à travers ce que le créateur définit comme ‘street couture’. Née pendant la crise sanitaire de 2020, cette marque familiale, fondée avec son grand frère, se distingue par des silhouettes fluides, des détails complexes tels que la broderie, le flocage et les impressions graphiques, ainsi que des influences fortes des sous-cultures des années 90.
Depuis plus de 15 ans, BSL, une marque turque de prêt-à-porter, s'est imposée sur le marché de la mode en Turquie, avec des magasins dans les métropoles majeures du pays telles qu’Istanbul, Izmir, Ankara et Antalya. Initialement concentrée sur ses propres points de vente, BSL a initié une nouvelle stratégie l'année dernière : l'expansion de son réseau de distribution à travers l'Europe.
Réinterpréter son héritage Braccialini, marque iconique italienne de Florence, célèbre cette année son 70ème anniversaire." Nous sommes nés à Florence, et la beauté naturelle et architecturale de la Toscane inspire grandement nos créations ", partage Daniela, agent commerciale pour la marque.
L’artisanat au cœur de la création bijoutière: Un parcours autodidacte et l'essor de l'atelier Gatsby Soudure. Depuis ses débuts il y a 15 ans, Julie Sion s’est imposée dans le monde de la bijouterie fantaisie avec une approche unique et passionnée. "Je suis tombée dans ce métier un peu par hasard," admet-elle. Autodidacte, sa première approche de la création s’articule au travers d’une approche artisanale, avant de collaborer avec des ateliers français dans l’optique de garantir une production éthique et qualitative pour sa marque éponyme. Ces collaborations l'ont amenée à développer une communauté forte et engagée, tant autour de son projet créatif que par les valeurs humaines que la créatrice défend à travers son travail.
Lors de leur première participation au Who’s Next, la marque sud-coréenne Temp’s, dirigée par Joanne Jeon Eun-jung, a su attirer l'attention grâce à son engagement profond pour la durabilité allié à une approche moderne et conceptuelle du design.
Rencontre avec Abasiekeme Ukanireh, la fondatrice et directrice artistique visionnaire de la marque nigériane Eki Kere qui consacre le raphia dans ses créations colorées issues d’un savoir-faire unique.
Pamela Kemmat, influenceuse et fondatrice de la boutique Pamela Rouen, et sa mère Nadège Thevenon (fondatrice de Paloma Rouen) se confient sur leur expérience à Who’s Next, centre névralgique de la profession depuis plusieurs décennies.
Who’s Next ? Ce qui est beau avec le chaos initial de Who’s Next, c’est qu’il a perduré.
Les créateurs de la sélection CHIC se préparent à enchanter Who’s Next avec une expérience mode inégalée. Créé en 1993, le Salon international de la mode de Chine (CHIC) est l’événement commercial phare du paysage créatif chinois. Une plateforme cruciale à la promotion de l’industrie et la facilitation de l’entrée des entreprises étrangères sur le marché chinois.
La Street Culture se dessine dans la complexité d'âme de la ville. Les êtres qui l'habitent, en tant que communauté, sont ceux qui définissent et codifient ses subtilités.Le lifestyle, la mode, l'art et la musique s'entrelacent à travers le mélange cosmopolite qui caractérise la singularité de l'énergie d'une ville.
Depuis sa création en 2019, La Mode Européenne (LME) se distingue par son approche innovante et transformative de l'industrie de la mode. En créant des boutiques solidaires au Congo-Brazzaville et au Cap-Vert, approvisionnées grâce à des boîtes de dons de vêtements et accessoires qu’ils font circuler en France et en Europe, La Mode Européenne s'engage pour la réinsertion sociale et professionnelle et crée de l’emploi à échelle locale.
Lavinia Muth, économiste de formation spécialisée en éthique des entreprises pour les acteurs du paysage mode, a consacré 15 ans à l'avancement des normes sociales et écologiques dans les industries textiles et créatives. Son travail en tant qu'auditrice externe, consultante et enquêtrice, en collaboration avec des salons comme Messe Frankfurt, souligne son engagement à lutter contre la « corporate sustainability » et le « greenwashing ».
Julien Martinez, fondateur de la maison de souliers haut-de-gamme Souliers Martinez, incarne la fusion parfaite entre savoir-faire artisanal traditionnel et innovation contemporaine. Alliant ses profondes racines espagnoles à ses influences culturelles parisiennes, son entreprise se distingue par une approche unique du tressage du cuir, soutenue par des valeurs durables engagées et une forte éthique.
Découvrez Fashion Green Talk ! La nouvelle série de podcast(s) de Fashion Green Hub, une association fondée en 2015 à Roubaix, aspirant à mettre en lumière et promouvoir une mode durable, circulaire, inclusive et transformative. Avec plus de 550 entreprises membres, elle développe des solutions innovantes, notamment via le Plateau Fertile, un espace collaboratif favorisant la formation et l'expérimentation pour les acteurs de la mode.
Née à Rimini de la vision de la jeune créatrice italienne éponyme Judy Mazzotti, Judy a créé sa marque en se focalisant sur l'avenir et les recherches, et le développement axés sur l'innovation et la durabilité.
Fondé par Dunya Boukhers, le label présente ses pièces upcyclées et colorées sur Who’s Next. Sur ses vêtements ultra-mode, Isis Dunya mélange des patterns identifiables de sa marque avec toutes sortes de tissus. Une démarche éthique, écologique et inclusive qu’elle souligne par une production Made In Paris. Isis Dunya fait rayonner les corps dans ses collections en référence à ses origines turco-algériennes.
Jeune créateur breton, Tanguy Mélinand a reçu le prix Texpertise lors de la 27ème édition du festival.
Depuis 1985, Hyères accueille chaque année le Festival de la Mode et de la Photographie.
Bastien Beny et Simon Delacour, duo de créateurs derrière la marque Domestique, sont à l'initiative d’accessoires de maroquinerie made in Paris.
À la Caserne, incubateur de mode responsable du 10ème arrondissement parisien, Jeanne Friot crée une mode impactante.
Lorsqu’il s’agit de pierres, de perles ou de diamants, l’entreprise allemande CHQ est un incontournable, l’un des plus grands fournisseurs d’Europe - également fabriquant de bijoux.
En relation avec Who's Next depuis le tout début, Kaori Hanaoka, coordinatrice globale de la societé H.P. France, est une professionnelle de la mode basée à Paris et une véritable vétérante du salon.
Dans l’après-midi, lors de la première journée de Who's Next League, nous avons discuté avec Camille Mère. Elle est responsable des achats, des événements et des nouveaux business en matière d'économie circulaire, de durabilité, de mode et de retail aux Galeries Lafayette.
Durant le quatrième et dernier jour de la Who's Next League, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Mariel Jumpa, entrepreneuse sociale. Elle soutient les acteurs du changement, sensibles à l'éthique de la slow fashion.
Comment raconter mon histoire de marque ou de boutique ? Ou comment mettre l'expérience client au coeur des préoccupations des marques.
Yuka, qui propose du prêt-à-porter féminin, a été fondée par le père de Laure Zylbersztejn en 1986. Il n’y a alors pas d’image de marque vraiment défini et de stratégie marketing. En 2017, Laure reprend la direction artistique de la marque YUKA et crée « Studio 76 ».
Les sacs en cuir made in Spain Mercules est une marque de maroquinerie, d'accessoires et lifestyle. Chaque produit est fait à la main en Espagne et profite du savoir-faire local. Fondé en 2010 par Mercedes Gallego Ruiz, l’ancienne créatrice de Massimo Dutti et Loewe.
Créé par Cristel Gaidon, Bee Valentina a tout juste trois ans. Son idée ? Donner une autre image et donner plus d’allure à des médaillons anciens chinés chez des antiquaires ou dans des monastères.
Le multimarque en pleine mutation. L’enseigne Paula Coste a été créée en 1989 à Dijon, le premier de la sorte dans la capitale de la Bourgogne. Elle a connu des évolutions depuis sa création : au commencement, le multimarque proposait du prêt-à-porter puis vinrent les souliers et les accessoires.
La mode, une éducation Instituto Marangoni, the Paris School of Fashion est une école de mode, devenue une référence incontournable dans la sphère fashion, depuis sa fondation en 1935. Des professionnels passionnés orchestrent la formation qui vise à offrir aux étudiants une vraie porte d’entrée dans le monde du travail.
Bérine est une marque de soins transparente et authentique, à la fois premium et accessible. Elle est premium dans la sophistication de la formule et l’univers de marque, mais accessible en termes de prix.
Who’s Next - Fame est ravi d’accueillir à nouveau Mehtap Elaidi ! La créatrice turque, également présidente de la Turkish Fashion Designers Association, nous livre ses inspirations printemps-été 2019 et son expérience salon.